Поездку в Кахетию я заканчиваю в Икалто. Известнейший монастырь по какой-то причине визуально оставляет меня равнодушным. То ли хмурая погода тому виной, то ли пресыщение грузинскими храмами, которых я видел не один десяток. Приходится искать «ключи» от этого места в далёком прошлом: в биографиях потрясающих людей, имевших отношение к обители и академии, в важных и незаметных событиях, происходивших внутри этих стен… И перед самым отъездом мне начинает казаться, что я их, наконец, нашёл…
Я проезжаю поворот в сторону Гомборского перевала, через который накануне попал в Кахетию. Затем один из многочисленных притоков Алазани. Обширный посёлок Икалто (в нём не меньше пяти сотен частных домов) расположен вскоре за ним. Сейчас в посёлке имеется два весьма приличных отеля, не дешёвых, но с хорошими отзывами. Наверняка найдутся и гестхаусы. Если есть желание проснуться не от шума машин, а от «пения» петухов, то вместо Телави можно остановиться здесь. Поворот к монастырю отмечен скульптурой, и я сворачиваю. Но дорога ведёт дальше до Жинвальского водохранилища на Военно-Грузинской дороге, и когда-нибудь было бы интересно проехать её целиком.
1. Поворот к монастырю.
2. Древняя церквушка на окраине посёлка.
К существованию Икалто причастны великие люди. Основание монастыря приписывают Зенону Икалтойскому, одному из 13 Ассирийских отцов, пришедших с благословения Симеона Столпника в Грузию и во второй половине VI века основавших каждый по обители (некоторые не по одной). Отцы, следуя указанием своего предводителя Иоанна Зедазнийского, разошлись по стране. Зенон проповедовал в горах Кахетии. И монастырь Икалто стал делом его жизни. Могила преподобного находится в центральном храме.
3. Монастырские ворота.
4. Молчаливый охранник туристов.
5. Группа польских туристов приехала на краткосрочную экскурсию в монастырь.
6. Могила представителя одного из старинных кахетинских феодальных родов. Примечательно, что князь скончался в Карсе, принадлежавшем тогда Российской империи.
В средние века Икалто имел славу культурного и просветительского центра. При Давиде Строителе (основавшем также академию при Гелатском монастыре) комплекс существенно расширил свои возможности и обзавёлся новыми зданиями. Ближайший советник царя, его духовный учитель, написавший для Давида эпитафию, высеченную на надгробном камне в Гелати, философ и богослов Арсен Икалтоели (Арсений Икалтойский, ум. в 1127 г.) преподавал здесь геометрию, арифметику, музыку, грамматику, риторику, философию и астрономию. В главном храме он и похоронен. Из стен монастырской академии выходили видные государственные и церковные деятели. Первый в списке лучших — Шота Руставели (правды ради стоит отметить, что он также учился в Греции), к слову, был не только поэтом, но распоряжался государственной казной при царице Тамаре. Ежегодно в ноябре в память о нём в монастыре отмечается праздник «Шотаоба».
7.
Ранняя из сохранившихся построек — крестово-купольная церковь Самеба (Св. Троицы) VI века — расположена на северной окраине монастыря. Она могла быть заложена ещё при жизни основателя Зенона Икалтойского. В прошлом веке во время реставрации церковь перестроили, но изначальную форму проследить можно.
8. Церковь Самеба (Св. Троицы).
Главный храм всего комплекса — Гвтаеба (Св. Духа) — строился в VII-IX веках на месте могилы преподобного Зенона. Если смотреть на здание со стороны монастырских ворот, то изначальные стены вообще невозможно увидеть под наслоением последовавших реставраций и реконструкций. Церковь достраивали многократно и со всех сторон, начиная с X века. Только задний фасад храма в настоящее время «чист» от последовавших нагромождений, а о том, что они были и здесь, свидетельствуют раскопанные подле фундаменты. По алтарной стене церкви можно проследить и её первоначальный «лёгкий» вид: крестово-купольное основание, слегка вытянутое в сторону алтаря. Надстройки тоже по-своему интересны. К примеру, на втором этаже добавленного спереди притвора, вероятно, располагались покои настоятеля (см. маленькое окошко над входом). Последняя реконструкция пришлась на XIX век. Непонятно в каком состоянии находился храм, но многочисленные кирпичные вставки и полностью новый купол, появившиеся в то время, свидетельствуют, что в весьма плачевном. Виной тому было разрушительное нашествие войск персидского шаха Аббаса I, разорившего монастырь в 1616 году. После тех печальных событий академия навсегда прекратила своё существование, а монастырская жизнь пресеклась на два с лишним столетия. К сожалению, масштаб сохранившихся построек не даёт возможность представить как выглядел Икалто в период наивысшего рассвета. Но ещё более печально, что некоторые из артефактов могли исчезнуть уже в наше время — всего несколько десятилетий назад, но об этом позже.
9. Главный вход. Обратите внимание на окно комнаты настоятеля.
10. Кирпичный купол, появившийся, вероятно, только в XIX веке.
11. Портик над входом на северном фасаде.
12. Один из сохранившихся фрагментов росписи.
13. Храм внутри.
14. Могила Зенона Икалтойского.
15. Еще одна могила. Возможно, в ней покоится Арсений Икалтойский.
16.
17. По-моему, это свод южного портика.
18. Портик над южным входом. Навесы по обеим сторонам от портика скрывают фундаменты более поздних пристроек. Линия над левым навесом чётко очерчивает место пристройки притвора к храму.
19. Задняя часть храма. Рядом церковь Рождества Пресвятой Богородицы. На пояснительной табличке информация дана противоречивая. На грузинском языке она отнесена к XII-XIII веку, а на английском — к VI.
20. Фасад со стороны алтаря. Обратите внимание на многочисленные кирпичные «заплатки».
21. Церковь Рождества и развалины академии.
22. Херувимы на старом надгробном камне.
Вдоль южной границы монастыря тянутся развалины громадных двухэтажных сооружений, состоящие из двух строительных слоёв. К первому относится трапезная, расположенная справа. Это большое прямоугольное здание с двумя входами со двора. В его стене обустроен огромный камин такой величины, что в нём можно зажарить быка. В VIII-IX веках восточнее трапезной было воздвигнуто сооружение, которое позже использовали для Академии. Оно значительно шире и больше трапезной и, судя по фрагментам первого и второго этажей, представляло собой интересное архитектурное сооружение. Особенно хорошо выглядит двойное окно с граненным столбом второго этажа. Восточнее Академии расположена винодавильня, дворовый фасад которой обработан аркатурой. (П. Закарая «Памятники восточной Грузии»)
23. Основное здание академии с камином, VIII-IX вв.
24. Винное хранилище — марани.
25.
26. Один из входов.
27.
28. Винный пресс, VIII-IX вв.
29. Масштаб впечатляет. Не на каждом современном заводе есть давильни такого размера. Если верить повести «Мальчишки из Икалто», то один из прессов предназначался для белого винограда, другой — для красного.
30. Должно быть поэтому на территории монастыря столько кувшинов для вина (квеври), больше, чем во всех остальных монастырях, что я посещал прежде, вместе взятых.
31. Общий вид.
32. От хозяйственных построек остались только основания стен.
33. Полякам показывают монастырский погреб-марани.
34. Марани.
Уже после поездки мне в руки попадает старая детская повесть «Мальчишки из Икалто», написанная уроженцем посёлка Ладо Мрелашвили и изданная в 1957 году. Действие книги завязано на том, что старый сторож академии не позволяет деревенским пацанам проникнуть в её стены, и после череды разных событий они-таки добиваются своего. Сложно сказать, что в этой книге выдумка, а что правда, но в ней приводится несколько фактов, на которые волей-неволей обращаешь внимание. Например, есть упоминание старого «Молочного храма, откуда дорога круто спускалась к академии». И действительно среди густых зарослей за монастырской оградой можно найти фрагменты древних давно заброшенных стен. Говорится о подземелье между монастырём и академией с бассейном древнего водохранилища, к которому подходила система керамических труб. Примечательно, что во время описываемых событий по этим трубам ещё текла вода из каких-то далёких источников к Роднику бессмертия, находившемуся ниже монастыря. В подвалах герои обнаружили квеври, причём виноградный сок в эти подвалы поступал прямо из показанных выше огромных давилен при помощи всё той же системы керамических труб. «На окрестных горах в те времена не было никаких лесов, а росли сплошные виноградники. И учёные старцы, вечная им память, не испытывали недостатка в вине. По подземному ходу, в котором мы с вами побывали, во время нашествий вино носили в пещеру святого Шио, оттуда в монастырь Шуамта, а из монастыря лесами могли пробраться куда угодно…» Действительно, в километре от Икалто, на берегу притока Алазани, находится церковь Шиоцминда, от которой всего километр до Шато Мере и около двух до Старой Шуамты. Но представить и поверить в подземный ход такой протяженности мне сложно. Однако, засыпанные монастырские подвалы вызывают много вопросов…
35. В разрушенном южном притворе есть присыпанный лаз в подвалы, намекающий на то, что автор книги «Мальчишки из Икалто» знал о чём писал.
В качестве бонуса приведу найденные мной на ютубе виды Икалто с высоты квадрокоптера. В отличие от моих фото они сняты в погожий летний день и пропитаны совсем другим настроением:
23 октября 2015 г.
